가마쿠라(鎌倉) 여정   -   기행문 [紀行文]

도쿄 역은 경기장처럼 넓고 복잡했다.
많은 시간을 들여가며 사전준비를 했건만 막상 역 안에  들어서자 눈앞이 캄캄해지면서
가슴이 두근거렸다. 우선 자동판매기에서 표를 구입해야 하는 일이 난감했고,
가마쿠라행 요코스카선의개찰구를 찾아내는 것도 문제였다. 우왕좌왕하기를 20여분,
겨우 JR요코스카선에 올라탄 나는 안도의 숨을 후-하고 내쉬었다.

도쿄에서 가마쿠라까지는 겨우 1시간 거리, 그렇지만 내 마음은 성급하게도 그 곳을 향해
달음질한다.
내가 가마쿠라를 이토록 갈구하는 이유는 가마쿠라 바쿠후(幕府)가 위세를 떨쳤던
천년의 고도(古都)를 답사하고 싶어서가 아니다. 오직 한가지, 한국계 작가인
타치하라마사아끼(立原正秋)가 살아 숨쉬던 곳, 그의 주옥같은  작품들이 잉태된 곳,
그가 조용히 잠들어 있는 곳, 바로 그곳을 눈으로 보고 피부로 느끼고 싶었기 때문이다.

내가 처음 그의 작품을 대했던 것은 아주 오래  전의 일이다. 일본의 최고 문학상이라는
나오끼(直木)상을 수상한 '시로이 케시(白い罌粟-하얀양귀비)'를 비롯하여 한일
혼혈  형제의 아픔을 그린  '쓰루기가사키(劍ケ崎)'등을 읽으면서 내가 받은 느낌은
감동을 넘어 차라리 충격이었다.
완전히 그에게 매료된 나는 그의 작품을  찾아 명동 뒷골목 책방을 훑고 다녔다.
펜과 더불어 고고하게 살다가 54세의 나이로 유명을 달리한 타치하라마사아끼!
그의 작품은 황홀하면서  애틋하고 예리하면서 섬세했다.
그의 격조높은 글을  대할 때마다 난 얼마나 많은  희열과 행복을 맛보았던가.

키타가마쿠라역(北鎌倉驛)에서 내린 나는 그의 장례식이 거행되었다는 토케이지
(東慶寺)를 찾기 위해 엔가꾸지(圓角寺)의 반대 방향으로 접어들었다. 경북 안동에서
태어나 어린 시절을 봉정사에서 보낸 그의 종파는 임제종(臨濟宗)이라던가.

토케이지는 그다지  넓지는 않았지만 품위가 느껴지는 절이었다. 선사(禪寺)인 이 절은
정원의 꽃이 아름답기로 손꼽힌다고 하는데, 그것을 증명이라도 하듯 흐드러지게 핀
철쭉과 창포가 봉우리를 잔뜩 끌어안은 작약과 어우러져 내  눈을 말끔히 닦아준다.
젊은 외국인 관광객들이 본당을 기웃거리며 안내원의 설명을 듣고 있는 동안 난 정원의
돌부처 곁에 서서 주지스님의 장례식 염불소리를 환청(幻聽)했다.


절 어귀에서 버스를 타고 가마쿠라의 명동인 와카미야다이지(若宮大路)로 나갔다.
시간에 쫓기지 않는 혼자만의 넉넉함, 처음 밟는 낯선 거리의 야릇한 냄새, 귀에 설은
행인들의 대화, 나는 거리낌없는 자유를 누리면서 큰길가의 골동품점과 전통공예품점등을
기웃거렸다.
750년 전통을 자랑하는 가마쿠라보리(鎌倉彫り) 목공예품이  탐나기는 했지만 예상외로
비싸 그저 감상만...

걸어 내려오는데 인주 빛의 거대한 도리이(鳥居-일본특유의 거대한 기둥 문)가 눈에
들어왔다. 바로 가마쿠라관광의 중심인 쓰루가오카하치만구(鶴ケ岡八幡宮)의 입구였다.  
가마쿠라바쿠후를 세웠던 미나모토(源)가의 수호신을 모신 거대한 궁전으로, 이(源平)
두 연못의 수련과 모란꽃 정원이 일품이라고 한다. 견학 온 학생들로 북새통을 이룬
경내를 곁눈질하면서 나는 시내버스에 올랐다.
처음 탈 때는 가운데 문으로 타고 앞문으로 내리면서 요금을 내는 것이 우리와 반대여서
당황했지만 이번에는 익숙한 듯 가운데문으로 올라탔다.

우거진 숲을 병풍처럼 두르고 앉은 스이젠지(瑞泉寺)는 그가 생전에 즐겨 쓰던
유현(幽玄)이라는 표현에 걸맞게 그윽하고도 신비스러운 분위기에 쌓여 있었다.
기어이 여기까지 왔구나. 본당 앞에 선 나는 숙연한 마음으로 합장하고, 고개 숙여
그의 명복을 빌었다.
본당 뒤에는 근래에 발굴, 복원되어 화제를 불러일으킨 몽창국사 작품의 바위정원이
있었다. 조각 수법으로 깎아 만들었다는 폭포 연못 섬 다리들이 생경하기만 하다.

타치하라의 묘는 절 뒤의 산자락에 있다는데, 그곳에는 가와바타야스나리(川端康成)를
비롯한 유명 문인들의 묘가 많아, 팬들에 의해 오염될 우려가 있다는 이유로 비공개였다.
지조도오(地藏堂) 종루(鐘樓) 등을 돌아보며 잠시 거닌 뒤 나무 그늘에  앉았다.
바람소리 새소리가 나의 아쉬움을 달래듯 귓가를 맴돈다.

아침 내내 화창했었는데 스이젠지를  나설 무렵 갑자기 먹구름이 끼기 시작했다.
우비를 준비하지 않아 걱정스러웠으나 하세(長谷)의 고쿠라쿠지(極樂寺)와
유이가하마(由比ケ濱)를  꼭 보아야 하겠기에 에노덴(江ノ電) 전차를 탔다.
넉넉함을 모르는 일본답게 하세역은 정말 성냥갑만 했다.


고쿠라쿠지 역에서 내려 밖으로 나오자 바로 길 건너가 절이었다. 동네 한가운데
있으면서도 깊은 산속처럼  적막하고 고요한 이 절은 '노꼬리노유키(잔설)'라는
소설에서 여주인공이 괴로움을 달래기 위해 때때로 찾아 드는 곳이다.
굽으러진 노송 앞에 서서 소설 속을 넘나들며 감회에 빠져 있는데 먹구름이 점점
경내를 짓누른다.


유이가하마에 다다르자 천둥이 치기 시작하고, 태평양은 시커멓게 성이 나 일렁거리고
있었다. 한여름이면 피서객들이 북적댄다는 바닷가는 철이 이른 탓인지 한산하기만 했다.
타치하라의 단편소설을 읽으며 그리던 비치하우스, 유보도로(游步道路)등의 환상적인
분위기는 어디에도 없었고, 깨끗하지도 곱지도 않은 모래사장에는 서너개의 망가진
보트만이 뒹굴고 있었다.  
바닷가의 카페를 찾았다. 창가에 앉아 따끈한 커피를 마시며 뿌옇게 변하는 태평양을
바라보지만 금방이라도 쏟아질 것 같은 하늘 모양이 불안하기만 하다.  

찻값을 치루며 에노덴역을 묻는 내게 마담은 한적한 주택가를 가리킨다.
옛 모습 그대로의 고옥, 나무로 된 격자 무늬 현관과 창틀, 작은 일본식 정원등
일본 냄새가 물씬 풍기는 골목을 걸어가며 길을 잘못 들었나 걱정하는데 흰 담이
끊어지면서 조그마한 역이 나타났다.
비질을 하던 늙수그레한 역무원이 칸막이 안으로 들어가 표를 내주면서 13분 후에
전차가 도착한다고 일러준다.
아무도 없는 플랫폼에 동그마니 혼자 앉아 타치하라에게 아듀-를 고하는데,
굵은  빗방울이 후두두둑 떨어지기 시작했다.                         -끝-

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시코쿠(四國) 마츠야마오쿠도고온천   -   기행문 [紀行文]

일본 NHK위성방송에서 시코쿠 88개 사찰을 순례하는, 삿갓에 짚신을 신은 흰옷차림의
순례자를 본적이 있다. 불교신자들인데, 88개 사찰을 모두 돌기 위해서는 많은 시간이
필요하고 경비도 만만치 않기 때문에, 시코쿠 거주의 신자들이 자기 집을 개방하여
숙식을 제공하고, 부르튼 발도 치료해주는등 봉사활동을 한다는 것이다.
먼저 사람이 벗어놓고 간 흰옷을 빨아 다음사람에게 입히고, 더러워진 옷은 다시
새 손님을 위해 깨끗이 세탁하여 보관한다는, 그렇게 해서 불자간의 끈끈한 고리를
이어간다는 뭐 그런 이야기였던 것 같다.
지팡이를 든 순례자 노부부를 바라보면서, 골고다 언덕을 찾는 기독교 신자들과
갠지스강에 모여드는 힌두교인들의 무리를 잠깐 상상해 본다........

아시아나로 松山까지는 겨우 한시간 남짓의 비행, 참으로 가까운 이웃나라다.
왕복 항공료와 아침저녁 식사포함 온천호텔 숙박 이틀요금 29만9천원이라는 파격적인
값에 현혹되어 갑자기 떠난 여행이었다.
일행은 21명이었으나 각자 개인행동이니 서로 신경쓸 일 없고 느긋하게 보고 싶은 곳
찾아다니면 되는 편한 여행방식이다.

후론트에서 키이를 받아든 뒤 버스시간표를 얻어 오후 일정을 계획한다.
시내에서 30분이나 걸리는, 그것도 메인 온천장에서 뚝 떨어진 산허리에 자리잡은
온천호텔이라 교통이 무척 불편하다.  하기야 택시를 이용하면 아무 문제없지만
대중교통비도 눈 나오게 비싼데 감히 싸구려 패키지관광객이 택시를 이용한다는 건
앞뒤가 맞지 않는 이야기 아닌가.
버스로 도고온천(道後溫泉)까지 340엔, 그곳에서 전차삯이 270엔, 그러니까
시내로 나가는데만 대중교통비가 5천원가량 든다는 얘기다. 다른 건 몰라도
교통비 하나는 우리나라가 많이 싸다는 생각이 들었다.

전차에 대한 향수가 남다른 나는 전차가 다니는 도시에 가면 꼭 시승을 한다.
구식 쇳덩이 핸들을 돌리는 제복차림의 차장이 핸섬한 젊은이인 것이 의외였는데,
총각은 내린다고 버튼을 누르는 할머니에게 무척이나 자상했다.
마쓰야마성앞 정류장에서 나도 찡찡 소리가 나는 벨을 한 번 눌러본다.

성은 먼산위에 보이는데 도로변은 온통 상점들이라 길을 잘못 든 게 아닌가
걱정했더니 로프웨이 타는 표지판이 보였다. 맞아, 옳거니, 이런 방법이 있구먼!
표를 사고 입구를 찾아 올라가자 케이블카와 리프트 탑승하는 곳이 마주보고 있었다.
케이블카는 막 떠나서 20분쯤 기다려야 된다니 할 수 없이 리프트를 타긴 탔는데,
리프트라는게 이처럼 겁나는 것인줄 미쳐 몰랐다.

60도 경사, 이건 좀 과장인가? 아무튼 가파른 경사를 조그만 철제 의자에 달랑
올라타고 오르자니 아무리 쇠막대를 움켜쥐어도 공중에 떠 있는 기분이다.
구두가 벗겨지면 어쩌나 하는 생각에 침을 한 번 꼴깍 삼키고 아래를 내려다보니,
와아! 왼편 발아래에는 갖가지 색깔로 만발한 철쭉꽃밭이 융단처럼 끝도 한도 없이
깔려 있었고, 오른편은 하늘을 찌를듯한 거목숲이 서로 가지를 부비면서
실바람을 만들어내고 있는 것이다. 난 그 황홀함에 심취하여 내가 고소공포증
환자라는 걸  꼭대기에 닿을 때까지 까맣게 잊고 말았다.

산 정상에 지은 성이기 때문에 평지의 성에서 볼 수 있는 해자가 없다.
그 대신 적이 쳐들어오면 밑으로 집어던지는 돌무더기가 쌓여있는 곳이 있었다.
커다란 돌로 높고 넓게 쌓아올린 석축을 바라보면서 저 바윗덩이를 져 나르기 위해
얼마나 많은 사람들이 죽을 고생을 하며 지긋지긋한 나날들을 보냈을까
측은한 생각이 든다.

이 산성은 다른 고장의 성과는 달리 천수각을 비롯한 21개의 건물이
카츠야마(勝山) 산정을 온통 차지하고 있었다. 천수각에 오르면 세토나이카이의
크고 작은 섬들까지 한눈에 들어온다고 하는데, 난 어중간한 지점까지만 가서
나무그늘에 앉아 아이스크림을 먹으면서 사람 구경을 했다. 
90이 훨씬 넘어 뵈는 파파할머니를 중년여인 둘이 비지땀을 흘리며 부축하고
올라오는 모습이 참으로 야릇하게 비친다. 이 성을 보지 않고는 눈을 감지 못할
사연이라도 저 노파에게는 있단말인가.

또 케이블카를 간발의 차로 놓쳐 리프트를 타야 했다. 한 번 타 봤으니
괜찮을성 싶었는데 내려가는 것이  훨씬 더 무섭다. 난 쇠막대기를 끌어안고
시선을 하늘에 고정시켰다.

상점가를 걸어 내려오는데 책무더기 위에 '한권 50엔'이라 써붙인 책방이
눈에 들어왔다. 왼 횡재! 한참을 골라 봤지만 역시 싼게 비지떡, 구미 당기는 책이
하나도 없다. 아쉬운대로 유명한 만화가가 쓴 여행기와 여류작가의 수필집을 골라
100엔을 내고 샀다.

전차 종점인 도고온천역에 내리자 어디선가 가리온 선율이 들려왔다.
정각 다섯시를 알리는 멜로디가 작은 시계탑에서 흘러나오는 것이었는데,
나츠메소세키의 소설 '봇짱(도련님)'의 등장인물(인형)들이 탑 밖으로 나와
작은 동작을 반복하고 있었다. 별로 크지도 않고 앙상한 시계탑을 보려고 어느틈에
구경꾼들이 역 앞을 가득 메웠다. 가리온의 선율이 곱게 하늘로 퍼져나간다.

역에서부터 이어지는 선물가개들이 끝나는 지점에 지은지 100년이 넘었다는
묵직한 일본식 건물이 나타났다. 국가중요문화재로 지정된 유서깊은 이
도고온천장 앞에는 유카타 차림의 남녀가 바글거리고 있었다. 사진 찍는 사람,
인력거 흥정하는 사람, 대중탕에서 벌겋게 상기된 얼굴로 쏟아져나오는 늙은이들 ..,
난 일본 온천장 특유의 분위기 속에서 그들만이 가지고 있는 목욕문화의
단면을 피부로 느낄 수 있었다.

호텔의 '정글 온천장'은 철제빔으로 얽어서 만든 돔 식 건물이었는데,
열대식물을 잔뜩 배치하고 그 틈 사이에 크고작은 욕탕이 여섯 개 있었다.
욕탕안에 앉아 있으려니까 고무나뭇잎이 머리위로 뚝 떨어진다. 제법 남국의 정취가
풍긴다. 유황 냄새가 강렬하여 돔 꼭대기를 약간 열어놔서 그런지 싱그러운 공기가
가득 차 있어 별만 보이지 않을 뿐 꼭 노천온천에 들은 기분이었다.
눈을 감고 두 다리를 쭉 뻗자 살금살금 빠져나가는 스트레스 소리가 들린다.

온천장이 별관이니 별수 없이 긴  복도로 연결해 놓아야 했겠지만,
밤늦은 시각에 목욕 마치고 유카타 바람에 돌아가는 여자가, 같은 모양을 하고
마주 오는 남자를 대한다는게 얼마나 민망스러운 노릇인가. 난 무슨 잘못이라도
저지른 사람모양 고개를 숙인 채 수건으로 얼굴을 닦는 시늉을 하면서
총총히 그의 곁을 지나쳤다.          (1997)

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